길거리 패션과 유행 의류 브랜드가 처음으로 두각을 나타내다

최근 몇 년 동안 전통 사치 브랜드는 잇따라'거리화'되었다. 구찌에서 루이비통까지 일찍이'높은 곳에서 아래를 내려다보는'전통 사치품이나 래퍼를 초청하여 브랜드를 광고하거나 길거리 패션 브랜드와 합작하여 연명 시리즈를 내놓았다.아버지 신발부터 이케아 가방까지 소비자들이 좋아하는 물건이 못생겨지고 있는 것 같다.이와 함께 중국 길거리의 패션 수요는 해마다 높아지고 있다.

패션 트랙이 자본의 주목을 받다

유행하는 의류 브랜드가 처음으로 두각을 나타내다.

최근 패션 의류 브랜드 스타터는 4000만 달러의 C라운드 융자를 완성했다. 이번 융자는 QY캐피탈이 이끌고 홍삼중국, 지소패션, M31자본이 이번 융자에 추가 자본을 추가하고 고니자본이 독점 재무고문을 맡았다.QY캐피탈은 앞서 지난 1월 19일 뷰티 컬렉션 브랜드 HARMAY 화매의 D라운드 융자에 앞장섰다.앞서 브랜드는 2019년과 2020년에 각각 1억 위안과 3000만 달러의 A차와 B차 융자를 받았다.

David Beckerman은 1971년에 미국 코네티컷 주 뉴헤이븐(New Haven, Connecticut)에서 설립되었고 브랜드는'운동'과'거리'의 이중 유전자를 가지고 있다.스타터의 운동 유전자는 브랜드 초기에 확립되었다. 스타터는 고등학교 스포츠 경기에 유니폼을 제공하는 것으로 시작하여 1983년에 NBA, NFL, NHL과 CFL과 권한 수여 협의를 체결하고'권한 수여 스포츠 의류'를 출시했다.'스포츠팀 의상'은 1990년대 초반의 힙합(Hip-Hop)에 큰 영향을 미쳤고 스타터는 많은 랩과 힙합 예술가들의 패션 선호였다.사실 90년대 말에 이르러 스타터는 더 이상 유행하지 않았지만 이 브랜드는 현재 OG(속어로 Old School, Authentic라는 뜻)로 명작으로 여겨지고 있다.이런 경전과 그에 덧붙인 90년대 회고심(90s nostalgia)은 스타터를 지금까지도 슈프림을 포함한 신세대 길거리 브랜드의 공동 명칭 대상이 되고 있다.2011년에 스타터는 고급 길거리 파생 브랜드인 스타터 블랙 라벨을 증설했다.

2004년 나이키는 스타터를 4300만 달러에 인수했고 3년 뒤 6000만 달러에 아이콘스 브랜드 그룹에 팔았다.2017년에 Iconix China Limited는 흑개미그룹과 협의를 체결했고 이로써 흑개미그룹은 스타터의 중화권 독점 권한 수여 경영자가 되었다.2019년에 스타터는 티몰 플래그십 스토어를 개설했고 그 첫 오프라인 매장은 베이징에 자리잡았다.2020년에 Iconix Brand Group은 1600만 달러로 스타터의 중국 업무를 신동력 스포츠에 판매한다고 발표했다.이 브랜드는 2021년도 실적 증가 속도가 150% 이상으로 차세대 소비자들에게 인기가 높은 것으로 알려졌다.

사실 최근 몇 년 동안 Z세대 소비자를 겨냥한 패션 신예 브랜드는 자본적인 관심이 적지 않다.홍삼 중국만 예로 들면 패션 산업에 대한 베팅이 많아졌다.2021년 6월에 홍삼중국은 국제 트렌드 전자상거래 SSENSE의 첫 번째 투자자가 되었다. SSENSE 본부는 캐나다에 위치하고 디자이너 브랜드와 고급 길거리 패션을 판매하는 다브랜드 패션 소매상이다.2022년 1월에 홍삼중국은 서울에서 유래한 글로벌 패션 트렌드 브랜드 We11done의 다수 지분을 인수한다고 발표했다.

'거리'패션 브랜드를 제외하고 중국 자본은 커버 고객이 더욱 작고 품질이 높은 디자이너 브랜드에 대한 관심이 예년에 비해 상승했다.2021년 1월, 홍삼 중국 전략 투자 프랑스 디자이너 브랜드 AMI.

길거리 패션은 구미를 풍미하고, 지하 문화는 주류로 승진하였다.

중국의 트렌드와 패션이 초기 모습을 드러낼 때 서양 길거리 브랜드는 이미 주류에 올랐다.

Chav는 영국인들이 운동복을 입고 반사회적인 하층사회 청년들에 대한 멸칭으로 일종의 아문화로 여겨졌다.금세기 초에 Chavs라고 불리는 밑바닥 청년들이 버버리 로고의 성격 무늬 디자인에 대한 사랑으로 인해 이 브랜드가 홍보 위기에 직면한 적이 있다. 이후 버버리는 노동자 계급과의 관계를 없애고 브랜드가'저속하게'변하는 것을 피하기 위해 많은 노력을 기울였다.예로부터 지금까지 사치품의'배타성'은 사회적 지위가 낮은 사람들을 배제하는 것 같다. 적지 않은 중산층이 사치품을 구매하는 본질은'계급을 뛰어넘는'환상을 위해 비용을 지불하는 것이다.

그러나 지금까지 사치품이 높은 곳에서 내려오는 태도는 극적인 역전을 일으켰다.과거 노동자 계층에 대한 배척과 달리 최근 몇 년 동안 사치품이 밑바닥 문화에 대한 수용은 이미 알랑거리는 정도에 이르렀다.이 입장을 바꾸는 구동 요인은 아마도'힙합 문화'가'엘리트 문화'에 대한 대체에 있을 것이다.

힙합 문화(Hip-Hop Culture)는 길거리 브랜드에 큰 영향을 미친다.짧은 수십 년 동안, 그것은 이미 변두리 아시아 문화 (Fringe Subculture) 에서 유행 문화의 주도력 (Dominant Force) 으로 발전했다.1970년대 뉴욕에서 힙합 음악의 탄생은 디스코의 주류 문화에 대한 반응에서 비롯되었다. 공민권을 박탈당한 지역사회에서 카리브 이민자와 아프리카계 미국 청년들이 Bronx 등 지역에서 즉흥적인 거리 모임에 참가하기 시작했다. 

1990년대에 이르러 뉴욕의 힙합 문화를 제외하고 스트리트 패션(Streetwear)은 로스앤젤레스의 서핑과 낙서 문화와 일본의 야간 생활 문화에도 등장했다.사실 길거리 패션은 유행이 아니라 문화운동으로 받아들여져야 한다. 힙합 음악의 반항적인 특징이 길거리 패션의 핵심 가치관에 잘 전달되고 있다. 래퍼와 스케이트보드 청년들이 그림이 그려진 티셔츠, 넓은 청바지와 선언적인 운동화를 소비하는 것은 주류 문화에 대한 반발에서 비롯된다.

길거리 브랜드가 런웨이를 선보이면서 지하 문화가 주류에 올랐다

길거리 패션이 중국에서 급속히 침투한 것은 반란 정신이 Z세대 소비자의 가치 주장과 일치하기 때문일지도 모른다.

Dentsu는 한 글에서 Z세대가 감정을 억압하는 것을 거부하고'자유'를 추구하며'야성의 미학'을 감상한다고 지적했다.58%의 젊은이들이'진실'을 우선적으로 만족시키는 수요로 여긴다. 덴슈는 Z세대라는 특성을 통속적으로'척하지 않는다'고 묘사했다.

고급부터 중급까지 전통 패션 브랜드들이 길거리 스타일 캡슐 시리즈를 내놓거나 길거리 패션 의견 지도자를 브랜드 모델로 초청하는 열정은 래퍼와'합작'이라고 불리기보다는 길거리 패션의'열정'으로 여겨진다.Chanel은 Pharrell Williams와 협력하여 SS19 도시 캡슐 시리즈(Urban Capsule Collection)를 출시한다.A$AP Rocky는 Calvin Klein의 캠페인'I Speak My Truth'를 모델로 합니다.

런웨이 쇼장에서 메인 비주얼 포스터까지 점점 더 많은 흑인 얼굴들이 과거의 천편일률적이고 상투적이고 무미건조한 백인 이미지를 대체하고 있다.

흑인 이미지가 패션 분야에서 이렇게 보급되어 흑인 모델을 구찌 브랜드 시각의'표준'으로 간주해도 과언이 아니다

'야성'은'고루함'을 대체하고, 전통적인 사치 브랜드는 이전의 심미를 전복시킨다.

흑인 모델은 엘리트 문화가 주도하는 브랜드 구성을 근본적으로 바꾸기 어려울지도 모른다. 흑인 디자이너는 패션 브랜드의 지속적인 침투로 이런 한계를 깨뜨렸다.충분한 예민한 머리 브랜드는 소비 추세의 변천에 신속하게 대응하고 흑인을 창의적인 총감독으로 임명함으로써 길거리 패션의 본질성을 확보한다.2021년 7월에 LVMH는 길거리 브랜드 Off-White의 다수 지분을 인수했고 이후 이 브랜드의 창시자이자 예술 총감독인 Virgil Abloh와 더욱 깊은 협력 관계를 맺고 새로운 브랜드를 공동으로 출시할 계획이라고 발표했다.같은 해 11월, Abloh는 병으로 41세를 일기로 세상을 떠났다.

Virgil Abloh의 별세는 패션계와 연예계 스타들 사이에서 센세이션을 일으켰을 뿐만 아니라 길거리 패션 소비자들 사이에서 큰 파문을 일으켰다. 이는 오프-화이트 운동화의 즉각 급등하는 가격에 나타난다.Abloh의 사망 소식이 전해진 지 몇 시간 만에 Off-White Air Jordan1'Chicago'의 판매 후 시장 가격이 배로 올라 통상적인 5500달러에서 1.06만 달러로 급등했다.

사실 길거리 브랜드의 제품이 비싼 것은 이미 신선한 일이 아니다.힙합 문화의 영향을 받아 운동화(Sneakers)는 길거리 패션의 없어서는 안 될 부분으로 소비자들의'이성을 초월한'인기를 끌고 있다.이런 맹목적인 열정은 심지어 운동화의 신발 속성을 약화시켰다. 그 실용성은 이미 소장 속성에 잠겼고 적지 않은 운동화의 중고 플랫폼에서의 판매 가격은 전통적인 사치품 동종 제품의 가격을 훨씬 초과했다.

2022년에는 운동화를 포함한 구찌 남성화의 가격이 1890달러를 넘지 않고 320달러로 가장 낮았다.이에 비해 오프-화이트 운동화의 홈페이지 판매가는 330달러에서 850달러까지 다양하지만 이 브랜드가 내놓은 왕홍 제품은 중고 플랫폼에서 전혀 다른 이야기를 하고 있다.이미 2018년에 Off-White 운동화는 Stock X 플랫폼에서 2339달러까지 판매되었다.지금까지 Off-White x Nike Air Force 1 Low는 이 플랫폼에서 평균 8206달러에 판매되고 있다.

이와 유사하게 슈프림의 공식 가격은 상당히 친민적이다. 티셔츠 한 벌의 소매가는 38달러, 스웨터 한 벌의 소매가는 138달러다.그러나'희소성'을 제조함으로써 이 브랜드 제품의 중고 시장에서의 가격은 원가의 30배에 달한다.제품 발표일에 Supreme 공식 온라인 판매 채널의 데이터는 16800% 까지 증가할 수 있다고 한다.

서양에서 길거리 브랜드가 전통적인 사치 브랜드에 미치는 위협은 이미 상상을 훨씬 초월한다.패션 전자상거래 플랫폼 Lyst가 발표한 분기 순위에 따르면 2018년에 Off-White는 세계에서 가장 핫한 브랜드가 되었다.

"지난 1년 동안 이 사전(Cult) 스트리트 패션 브랜드의 순위가 33계단 상승해 처음으로 구찌와 파리세가 발렌시아가를 제치고 1위에 올랐다."Lyst 표현.

이로써 사치품이 자신의 DNA를 지체없이 개조하고 힙합 문화를 주입하는 것은 언제든지 대체될 수 있는'불안감'에서 비롯된 것이다.심지어 길거리 브랜드가'사치'를 새롭게 정의하고 있어 전통적인 사치 브랜드의 지위가 곧 떨어질 것 같다고 할 수 있다.

전통적인 사치 브랜드는 가격을 올려 브랜드의 배타성(Exclusivity)을 만들고 길거리 패션 브랜드는 생산량을 줄여 희소성을 형성한다.전통적인 사치 브랜드는 권위를 세우고 높은 곳에서 내려왔다. 반면에 길거리 패션 브랜드는 권위에 반항하고 지역사회 정신(Community Spirit)을 숭배한다.

'불조화 미학'풍미: 못생긴 것이 품위를 드러낸다

사치품과 길거리 문화,'전아'와'저속'은 마치 매우 조화롭지 못한 코드와 같다.그러나 바로 이런 불협화음이 서양의 주류 심미를 주도하고 있다.불협화음은 미의 대명사가 되었고 문화적 충격이 부족한 심미는'시대에 뒤떨어진 것'과'저속한 것'으로 여겨졌다.Ugly Chic은'못생긴 것이 아름다움'이라는 이념을 극대화시켰다.

2018년 여름 소셜미디어 인스타그램부터 런웨이쇼장까지 굵고 두꺼운 못생긴 신발이 갑자기 스타와 디자이너들의 뜨거운 사랑을 받으면서 소비자들은'꼰대 신발'이라고 불렀다.구글 트렌드(Google Trend)에 따르면'아빠 운동화'(Dad Sneakers)와'아빠 신발'은 2018년 여름 검색 최고조에 달했다.USA투데이는 2018년 8월 발표한 글에서 1월 이후'꼰대 운동화'가 Pinterest 플랫폼에서 검색량이 730% 증가했다고 밝혔다.

전통적인 사치 브랜드에서 Balenciaga는 2017년 가을, 겨울 시리즈에서 발표한'꼰대 신발'로 단번에 추문 문화의 선구자가 되었다.

누가 이 트렌드의 최초 추종자인지에 대해서는 명확한 정설이 없지만 트렌드 예측 및 컨설팅 회사인 트렌드라의 창시자이자 CEO인 제인 버킹햄은 못생긴 신발이 사치품 분야에 진출하기 전부터 일부 운동화 브랜드 제품들이'육중해지기 시작했다고 지적했다.

2017년 8월에 아디다스와 길거리 브랜드 예지가 공동으로 발표한 아디다스 x 예지 부스트 700 웨이브 러너는 같은 시기의 패션 운동화보다 두껍고'꼰대'경향이 나타났다.이를 통해 알 수 있듯이'못생긴 것'은 힙합 문화와 밀접한 관계를 가진다.

사실 발렌시아가'심축'서킷에서 보여준 예민함은 그의 창의적인 디렉터인 데나 그바사리아의 길거리 패션 배경에서 비롯됐다. 2015년 이 브랜드에 가입하기 전에 그바사리아는 지난 1년 동안 그의 형제인 구람 그바사리아와 함께 길거리 패션 브랜드 Vetements를 창립했다.

힙합 문화는'못생긴 것'을 배양할 가능성이 높을 뿐만 아니라 심추 문화의 핵심 가치관과 높은 일치도를 보인다.힙합 문화는 주류 문화에 대한 반항에서 비롯된 것이고 심추 문화는 가장자리 소비자들이 주류 심미에 대한 반항을 나타낸다.

힙합 문화는 사치품을 재정립했고'심추 문화'는 미를 재정립했다.

힙합 문화의 영향을 많이 받은 길거리 패션은 이 유파가'외부인'으로서의 근원으로 거슬러 올라갈 수 있다. 이것은 길거리 패션이 지우기 어려운 자유정신이 주류 문화와 어울리지 않는'기괴감'을 결정한다.

발전 과정에서 나타난'혈연관계'를 제외하고 문화(정신내핵)와 시각(물리적 표상)의 결합은 왜'못생긴 것'이 길거리 옷차림에 자주 등장하고 심지어 길거리 패션의 일부분이 되었는지 설명할 수 있을 것이다.

심추 문화의 신속한 보급은'대중 즉 대중'의 발전 과정이다.못생긴 물건의 매번 신제품 발표는 전통 소비자들의 저항을 맞이하는 것 같다.CNN부터 데이튼 데일리 뉴스까지 발렌시아가가 2017년 봄·여름 남성복 컬렉션 발표회에서 이케아 쇼핑백 디자인을 바탕으로 내놓은 파란색 가죽 토트백이 인터넷에서 조롱을 받았고, 워싱턴포스트는 기자들이 이를 "어안이 벙벙하다" 며 "못생긴 것"이 어떤 사회 질서를 전복시킨 것 같다고 보도하기도 했다.트리플 S 운동화는 소비자들을 더욱 격분시켰고, 그 추악함이 일으키는 시각적, 심리적 충격은 불안했다.

전통적인 사치 브랜드의 거리화의 선구자로서 Balenciaga는 추태를 심의하는 추세를 신속하게 포착하고 이를 상업화했다

그러나 Balenciaga는 우수한'성적표'로 미디어 여론이 소비자들이 이후'추물'에 대한 진실한 태도를 대표할 수 없다는 것을 증명했다.2018년에 모회사인 케링에 따르면 발렌시아가는 브랜드 그룹 중 가장 빨리 성장한 회사가 되었다. 2018년 Q1 매출 성장률은 같은 기간 구찌(49%)가 보여준 숫자를 넘어섰다.

소비자들의 급속히 팽창하는 추악한 수요가 패션계를 하나의 전쟁터로 만들었다. 패션 브랜드가 경쟁 업체보다 먼저 유행이 지난'조화로운 심미'를 버릴 수 있는지에 달려 있다.타고난 추함으로 인해 Crocs는 추심 트랙에서 1위를 차지했다.

최근 Crocs는 회사의 2021년 판매량이 2020년보다 약 67% 증가할 것이라고 발표했다.비록 인플레이션 위기는 미국 기업의 재무보고 데이터의 참고 가치를 크게 약화시켰지만 빠른 패션 거두인 H&M, 인디텍스, 그리고 최근 몇 년 동안 핫한 스포츠 브랜드인 루루레몬, Crocs가 최근 5년 동안 시장에서'못생긴 것'의 패션 주도적 위치를 자명하게 만들었다.

'악취가 서로 어울린다'는 것은 Balenciaga와 Crocs의 지속적인 협력을 촉진시켰다.최근 Balenciaga는 2022년 봄·여름 시리즈에서 950달러짜리 미운 신발인 HardCrocs를 발표했다™인구 구조의 변천 확대'두상 효과'

길거리 패션이 서양 사회의 질서를 전복시키다

Demna Gvasalia부터 Virgil Abloh까지 많은 길거리 패션을 주도한 영혼 인물들이 20세기 다다이즘(Dadaism) 예술의 선구자 두상(Marcel Duchamp)이 이 흐름에 미친 큰 영향을 언급했다. 두상은 평범한 세속 물품을 예술 작품에 융합시키는 것으로 유명하다.Gvasalia는 심미적 형성이'두상을 이해하는 과정'이라고 솔직하게 말하기도 했다.

길거리 패션의 창작 근원은 다다이즘에서 비롯된 것이 분명하다.그러나 왜 다다이즘이 과거나 미래가 아니라 최근 10년 동안 패션 열풍을 일으켰는지는 설명할 수 없다.두상은 길거리 패션의 형성을 촉진할 수 있을지도 모르지만'두상 철학'은 이 트렌드의 전파열과 이 현상의 지속시간을 지탱하기에 부족하다.

다다이즘이 패션 풍향을 주도하는 본질은 서양 인구 구조의 변화에 있다.

2020년 미국 인구센서스에 따르면 미국에서 가장 보편적인 민족으로서 비스페인계 백인 인구는 2010년 63.7%에서 57.8%로 하락했다.이 변화는 과거에 비해 미국 인구의 종족이 더 많다는 것을 보여준다.

2010년 및 2020년 인구센서스 보고서 미국 각종 민족 인구 비례 변화

(출처: United States Census Bureau)

백인 인구 위축

(출처: Statista)

사실 흑인이나 아프리카계 미국인의 같은 기간 인구 비중은 뚜렷한 변화가 없었다. 2010년 12.6%에서 2020년 12.4%로 떨어졌지만 흑인이나 아프리카계 미국인의 단일 인종 인구는 이 기간 5.6% 증가했지만 흑인이나 아프리카계 미국인을 가진 혼혈 인구는 88.7% 증가했다.

혼혈 집단의 검은색 인구 중 급속한 증가는 다른 종족이 검은색 인종에 대한 포용성이 급격히 상승하고 있음을 의미할지도 모른다.백인 인구의 비례는 해마다 떨어지고 소수 민족계(Ethnicity) 인구의 비례는 해마다 증가한다.백인의 주도적 지위가 지속적으로 약화되는 배경에서 흑인과 아프리카계 미국인은 미국 내에서 인구가 가장 높은 인종(Race)으로서 미국 문화에 대한 영향력이 끊임없이 향상되었다.

그 밖에 검은색 인구가 날로 향상되는 교육 수준은 백인들의 다원화된 사회에서의 언어권을 더욱 약화시켰다.Pew Research Centre에 따르면 2000년부터 2019년까지 미국의 25세 이상 전체 인구 중 학사 또는 이상의 학위를 가진 인구는 24%에서 33%, 학사 또는 이상의 학위를 가진 성인 흑인 인구는 15%에서 23%로 전체 인구의 전년 동기 대비 증가율이 높았다.

2020년에 권력 하방을 주장하는 정치 및 사회 운동인 Black Lives Matter는 이 운동의 예년의 영향력을 훨씬 뛰어넘었다. 이는 백인들의 주도적 지위가 전대미문의 도전에 직면하고 있음을 증명할 수 있을 것이다. 소수 민족이 백인들의 인구 증가율과 교육 수준 향상이 임계점까지 누적되어 권력 분배에 질적인 변화가 일어나고 있음을 증명할 수 있다.

이로써 길거리 패션이 주류가 되는 본질은 고유 등급 제도의 전복이라는 것을 알 수 있다.

심추 문화의 논쟁 중 하나는 브랜드가 노동자 계급의 전속 물품을 새로운 사치품으로 삼는 데 있다.실용주의 제품의 좌지 가격이 논란이 되자 반대 의견을 가진 평론가들은 뻔뻔한 디자인 영감의 원천을 상류사회의 가난한 사람들에 대한 조소로 여긴다.그러나 사실은 정반대다. 길거리 패션이 후퇴하기 어려운 현상급 열풍이 된 것은 바로 밑바닥 군중들의 끊임없는 사회적 영향력이다.

사람들이 아름다움을 새롭게 정의할 때, 그들은 권력 분배 제도를 재검토하고 있다.사람들이 사치품을 새롭게 정의할 때, 그들은 사회 질서를 재건하고 있다.

 거리 문화의 본토 변천

중국 길거리 브랜드의'문화 본진성'결여

흑인은 이미 유행 기호가 되었고 유행 문화에 대한 영향력이 커서 이 집단이 문화 표절(Cultural Appropriation)에 대한 저항을 불러일으켰다.사실 힙합 문화가 형성되기 전에 아프리카계 미국인들은 백인 팬들을 수확했다.흑인의 행동을 모방한 가장자리 백인을 부르기 위해 위거(속어, 자주 위가)라는 단어가 탄생했다.2018년에 Black fishing이라는 단어가 급속히 인기를 끌었다. 흑인의 심미를 유용한 백인 왕홍(Influencer)은 자신을'흑인화'로 꾸며 주목을 받았고 이는 흑인들 사이에서 강렬한 저항을 받았다.

서양보다 길거리 패션의 중국 시장 발전은 힙합 문화가 가져온'복사'와 같다.그러나 문화 본진성의 결함이 반드시'신종'이 성장 공간을 완전히 잃었다는 것을 의미하는 것은 아니다.사실 제조업에서 인터넷 과학기술에 이르기까지 중국의 초창기 기업들은 이것에 대해 매우 잘하는 것 같다. 즉, 수입품을 바탕으로 2차 혁신을 하는 것이다.

그러나 지금까지 중국 초창기 기업이 보여준'2차 혁신'능력은 보편적으로 상업 모델의 혁신에 국한된다.한편, 중국 길거리 패션 브랜드의 도전은 정신적 속성이 비교적 강한 소비 제품에 대한 경쟁력은 어느 정도에 브랜드 능력에 달려 있고 단일한 상업화 능력이 아니다.

사실 중국 현지 브랜드가 소비 분야에서 예년에 비해'브랜드 의식'의 비약을 보였지만 절대 다수의 기업의'브랜드 능력'은 아직도 매우 큰 향상 공간을 가지고 있다.이것은 패션 업계에서의 표현 중 하나가 바로 브랜드 포지셔닝이 아직 명확하지 않다는 것이다.

패스트패션과 디자이너 브랜드는 대립된 개념이다. 앞서 발표한 에서 원기자본은'살롱향'과'상업향'의 차이에 대해 논술했다.

상업향은'친민'을 포지셔닝하고'대중'시장을 대상으로 복제성이 강하며 규모 효과의 방출로 인해 원가가 압축된다. 이것은 저가 가격에 조건을 만들었다.샤론향은 고급스러움을 포지셔닝하고'소중'시장에 직면하여 복제성이 약하며 시장 용량의 유한성은 높은 가격에서 보완된다.

상업향이 살롱향과 빠른 패션이 디자이너 브랜드와 다름없다.패스트패션 브랜드의 경쟁력은 매우 높은 공급사슬 효율에 있다. 목표 고객은'대중'소비자이다. 이것은 그의 제품이 저렴하고 품종이 풍부하며 교체가 신속하다는 특징을 결정한다.한편, 디자이너 브랜드의 경쟁력은 비교적 높은 품질과 독특한 디자인에 있다. 목표 고객은'대중'소비자이다. 이것은 비싸고 품종이 유한하며 오래 지속되고 쇠퇴하지 않는 특징을 결정한다.

사치품은 디자이너 브랜드의 영원성(Timelessness), 배타성(Exclusiveness)과 맞춤화(Customisation)를 극대화시킨다.디자이너 브랜드 소비자들은 품질과 배타성을 추구하고 패션 브랜드 소비자들은 저가와 시기성을 추구한다.최근 몇 년 동안 사치품이'가속적'도전에 직면하고 있지만 디자이너 브랜드와 빠른 패션은 여전히 같은 축에 있는 두 가지 점이다. 교차하지 않고 차이가 매우 크다. 브랜드가 포지셔닝을 하는 과정은 이 축에서 품질과 효율의 균형점을 찾는 과정이다.

그러나'패션 디자이너 브랜드'라는 성숙한 사고가 부족한 포지셔닝은 현지 신진 기업의 융자를 막을 수 없을 것 같다.2021년 9월에는'성별이 없다'고 주장하는'패션 디자이너 브랜드'bosie가 수억 위안의 인민폐 B+륜 융자를 완성했다고 발표했다.

'빠른 패션 디자이너 브랜드'라는 모순된 포지셔닝은 아마도 중국 현지 패션 브랜드가 여전히 모색 단계에 있다는 것을 의미할 것이다

(출처: Bosie)

문화 본진성의 결핍은 중국 길거리 패션 브랜드가 반드시 무너지는 것과 같지 않다. 그러나 문화 내부의 결핍은 반드시 브랜드가 문화 수출에 힘쓰지 못하게 한다. 만약에 소비자의'정신적 수요'를 만족시키지 못하면 길거리 패션 브랜드는 존재의 의미를 잃은 것 같다.

최근에 보면 실용주의 태도는 중국 길거리 패션 기업의 브랜드 능력 향상을 견제할 수 있지만 상업 모델의 혁신은 중국 길거리 패션에 새로운 성장 공간을 개척할 수 있을 것이다.2021년 12월에 트렌드 패션 집합점'KNOWIN'은 수억 위안의 융자를 완성했다고 발표했다. 이것은 오프라인'트렌드'업태에서 얻은 금액이 가장 큰 융자이다.

'국조'가 중국 길거리 패션 브랜드에 문화적 의미를 불어넣을 수 있을지에 대해 원기자본은 미래의 글에서 이에 대해 토론을 전개할 것이다.